765.000

Совокупная аудитория бренда
AIR Publisher’s statement, Google Analytics, SiteCatalyst

Под покровом небес: путешествие в индийский Ладак с Condé Nast Traveller

РАЗДЕЛ: Condé Nast Traveller

ТЭГИ: Condé Nast Traveller, Ладак, путешествия

Долина Нубра, горные озера Тцо Кар, Тцо Пангонг, Тцо Морири, монастырь Ламаюру, королевский дворец

из

Когда я путешествовала по Индии и моим любимым вопросом встреченным на пути людям был: «Какое место в Индии нужно обязательно посетить?». Если человек был в Индии больше двух раз, то ответом всегда звучало загадочное слово «Ладак». После того, как я услышала «Ладак» в пятый раз, стало ясно, что ехать туда нужно.

Как сообщали официальные источники в Малом Тибете (это второе имя Ладака) на севере Индии сохранился старинный буддистский уклад жизни, населяют его в основном переселенцы из Тибета. Гималаи и природа там точь-в-точь как изображал их на своих полотнах Рерих, проживший и пропутешествовавший по Индии больше десяти лет.

Отрезок времени, располагающий к путешествиям в Малом Тибете небольшой – комфортно путешествовать тут можно с июня по октябрь. В это время пейзажи приобретают краски – летом распускаются цветы и зеленеют деревья. В остальное время Ладак – это холодный суровый Марс. Зимой температура может достигать минус двадцати. В зимнее время отопление, как и заезжие туристы – большая редкость.

Добраться в Ладак можно двумя способами – на самолете и по высокогорным дорогам Манали-Лех и Каргил-Лех. Я выбрала дорогу Манали-Лех. От Манали, деревни в предгорье Гималаев, до Леха, столицы Ладака, я доехала на туристическом микроавтобусе за 18 часов. Дорога длинная и при виде таких цифр у любого здравомыслящего человека возникнет вопрос – как можно провести добровольно в машине 18 часов, если можно просто долететь на самолете от Дели за полтора? Ответ прост – очень даже можно, при этом получая огромное удовольствие от всего происходящего за окном. Дорога Манали-Лех для меня стала самой красивой дорогой, по которой мне доводилось ездить.

Поэтому если вы решите добираться до Леха наземным путем – обязательно покупайте билет с местом у окна. Спала я за эти 18 часов очень мало, и не потому что неудобно, а просто невозможно было оторвать взгляд от картинки за окном. Тоннели из снега на высокогорных перевалах, айсберги ледников, врезающиеся в реки, замки из песка на скалах, причудливые формы гор, шумные водопады, розовые скалы, ярко-зеленые тополя, буддистские ступы и флажки, монахи идущие вдоль дороги, и местные пастухи, пасущие коз и овец.

На въезде в Лех меня встречает огромные плакат с приветственным Julie. Слово «Джулиэээ», с протяжным последним слогом, буквы в ладакском «здравствуйте» сложены в таком порядке, чтобы, здороваясь, вы обязательно улыбнулись. В центр города я добираюсь ближе к вечеру, пройдя по узким улочкам, едва освещенным тусклым светом из окон, я нахожу свой отель. Не без помощи местных жителей. Сначала дорогу мне указывает монах, а за ним местный мужчина в национальном костюме – коричневом халате подпоясанном розовым шарфом, он чуть ли не за руку доводит меня до дверей Old Ladakh Guest House.

Отель я выбирала по двум критериям, чтобы он находился близко к историческому центру и сохранил старинный облик. Современные отели в Лехе есть, но их не так много. Между кристальной чистотой современного отеля и слегка пыльной стариной я выбрала последнее и не прогадала. Аккуратный сад с цветущими кустами роз во внутреннем дворе дома, просторная хозяйская столовая комната со стеллажом, до краев наполненным латунными кастрюльками, фарфоровыми сервизами, расписными деревянными баночками с цампой (мука из поджаренного ячменя) и половниками всевозможных размеров.

С крыши моего нового дома открывается потрясающий вид – с одной стороны на Царский дворец и монастырь Намгьял Цемо, а с другой на снежные вершины гималайских гор.

Материал полностью